Стрептокарпус цветы
Стрептокарпу с- очень интересное и еще не так часто встречающиеся в домах растение.
Прародителем современных гибридных сортов является стрептокарпус Рекса, его в 1818 году обнаружил ботаник Джеймс Боуи, ему понравилось невысокое (25 см) длиннолистное (10-15 см) растение с голубовато- синими трубчатыми цветами. Родом стрептокарпус Рекса из Капской провинции ЮАР, где произрастает на склонах гор в прибрежных субтропических лесах.
Название свое стрептокарпус (Streptocarpus) получил от греческого streptos - "скрученный" и karpos - "плод". Двух- или трехстворчатые плоды имеют форму длинной скрученной коробочки. Буквально стрептокарпус- это "скрученная коробочка" или "скрученный плод".
Собранные Боуи семена, были отправлены им в Лондонский королевский ботанический сад, спустя 30 лет были обнаружены и другие виды стрептокарпусов и началась активная селекционная работа. В 1855 году французский ботаник Лемони представил свой первый гибрид стрептокарпуса.
В настоящие время многие селекционеры и цветоводы-любители занимаются именно стрептокарпусами, считая его очень перспективным в селекционном отношении растением. Больших успехов на этом поприще добились Ральф Робинсон, Дейл Мартенс (пестролистные стрептокарпусы), Дж. Форд, активно занимаются селекцией и в теплицах Lyndon Lyon's Greenhous (LLG) под руководством Пола Сорано.
В своей работе селекционеры хотят:
- создать гамму двухцветных сортов, у которых венчик и горлышко имеют контрастную окраску
- создать новые фантазийные окраски
- вывести необычные пестролистные стрептокарпусы
- создать текстурные вариаций окраски лепестков (так называемая "сеточка")
- увеличить махровость цветка
- изменить форму цветка и увеличить его размер
- вывести миниатюрные и полуминиатюрные сорта.
Как видите, селекция стрептокарпуса - огромное и интересное поле для деятельности ученых и просто любителей цветов.
Современные гибридные сорта очень интересны, они имеют ярко-зеленые или пестрые листья. У стрептокарпусов высокий потенциал цветения, так как в основании листа может последовательно закладываться по 6-10 цветоносов и в результате чего взрослое растение с большим количеством здоровых листьев, при хорошем уходе, будет иметь пышное букетное цветение. Цветы могут быть как простые, так и махровые. Цветовая гамма современных "стрепсов" очень разнообразна. Это и красные, розовые, чисто-белые, темно-синие, лавандовые и почти черные цветки с округлыми и волнистыми краями лепестков, а также двухтоновые с лучиками, точечками, пятнышками или сетчатыми узорами по всей поверхности.
Стрептокарпусы не прихотливые растения. Достаточно соблюсти всего несколько не сложных правил и растение порадует Вас обильным и продолжительным цветением.
Прежде всего, принеся растение домой, надо правильно выбрать местечко, где-бы Ваш питомец себя хорошо бы чувствовал.
Освещение
Как и другие представители семейства геснериевых, стрептокарпус является светолюбивым и теплолюбивым растением, но прямые солнечные лучи летнего солнца могут оставить на нем ожоги. Для "стрепса" прекрасно подойдут в летний период восточные или западные окна (зимой без затенения можно держать на южных окнах), южные окна необходимо притенить калькой, тюлем, марлей. Для того, чтобы розетка растения формировалась правильно, равномерно горшок с растением время от времени нужно поворачивать к свету разными сторонами. Оптимальная температура воздуха 22-24*С летом и 18*С- зимой. Стрептокарпусы не терпят высокую температуру(свыше 28*С), листья теряют свою упругость, вянут, кончики подсыхают. Если такая температура длится несколько дней - растение может погибнуть. Как вариант спасения в жару- поставить на пол, где температура на несколько градусов ниже, чем температура в комнате.
Опытные цветоводы рекомендуют планово осуществлять пересадку стрептокарпусов в конце их периода покое, который приходится на февраль. В природных условиях растения растут в расщелинах между камнями, где почвы совсем мало. Так как корневая система у растения поверхностная, то его стоить сажать в широкий и не глубокий горшок. В такой плошке земельный ком будет хорошо и равномерно увлажняться.
Горшок для стрептокарпуса берется не большой и его диаметр зависит от возраста, размера растения и состояния его корневой системы. Для молодых кустов- это 5-6 см, для подросших- 8-9 см, для взрослых - 14-18 см.
Грунт для стрептокарпусов должен быть легким, рыхлым, воздухо- и водопроницаемым.
За основу можно взять магазинный грунт для сенполий и добавить в него для рыхлости и легкости перлит, вермикулит или резанный мох сфагнум.
Подкормки стрептокарпусов в период вегетации проводить надо регулярно.
Так как растение, обильно цветет, грунт быстро истощается, количество питательных микроэлементов, поступающих к растению, быстро уменьшается, что отрицательно сказывается на качестве цветения. Подкармливать можно комплексным удобрением для комнатных цветов, в составе основных компонентов (азот, фосфор и калий) в соотношении 6:3:6. Однако через три-четыре подкормки следует изменить составляющую, используя, например, соотношение 4:6:8, чтобы стимулировать растения к цветению. Помните, что для стимуляции цветения растение лучше удобрять средствами с небольшим количеством азота. В качестве подкормок можно использовать «Био-мастер», «Суперцветение» или «Bona Forte» для цветущих, или даже специальное удобрение для сенполий «Фиалочка». Подкормки осуществляют раз в 7-10 дней на всем протяжении периода активной вегетации (кроме зимних месяцев, когда растение отдыхает).
Полив стрептокарпусов осуществляется по мере подсыхания верхнего слоя грунта.
"Стрепсы" не терпят переувлажнения. Постоянный перелив наносит непоправимый вред корневой системе, она загнивает и растение погибает. Они лучше "стерпят" пересушивание и даже потеряв тургор, а затем получив долгожданную влагу, листья быстро восстанавливаются, а вот подвядшие цветы восстановиться уже не могут и теряют свою декоративность. Поливают стептокарпусы отстоянной, не холодной водой, либо в поддон, либо в край горшка. Обладатели больших коллекций, порой, переводят свои растения на фитильный полив. Но, у этого способа, на ряду с положительными моментами есть и ряд отрицательных.
Для стрептокарпусов (их предки родом из тропических лесов) очень важна высокая влажность воздуха, до 60-70%, поэтому горшки можно поставит в поддон с мокрой галькой или керамзитом (следите, чтобы уровень воды был ниже дна горшка).
Для получения обильного букетного цветения, стрептокарпусу нужно устраивать "отдых" в зимние месяцы. Степокарпусы не сбрасывают листья, у них просто замедляются все жизненные процессы (рост, цветение). В это время нужно удалять все появляющиеся цветоносы. Температуру снижают до 16-18 *С, сокращают до минимума полив и прекращают подкормки.
Размножение стрептокарпусов. даже для начинающих любителей цветоводов, не покажется сложным. Растение можно размножить путем деления куста при пересадке, укоренением листа и семенами.
Размножить стрептокарпус семенами. обзаведясь при этом новым сортом, пожалуй самый дешевый способ. "Коллекционный" фрагмент листа, именно фрагмент, а не целый лист, обойдется значительно дороже. Современные сорта стрептокарпусов отличаются многообразием и в цветочных магазинах порой, сразу представлено несколько сортов. Выбирай- не хочу. Посев семян рекомендуют производить в январе, феврале.
Для посева семян используют низкие плошки, в дне которых проделывают несколько дренажных отверстий. На дно плошки, для дренажа, выкладывают слой керамзита и засыпают легким увлажненным грунтом. Семена стрептокарпуса мелкие, для удобства работы с ними их можно смешать со чистым, сухим речным песком. Равномерно распределяют семена по поверхности увлажненного и слегка утрамбованного грунта, закрывают плошку стеклом или целлофановым пакетом (для создания повышенной влажности) и ставят на свет, в теплое место с температурой не ниже 20-22*С.
Время от времени со стекла осторожно снимают конденсат, чтобы влага не попала на молодые проростки. В таких условиях семена довольно дружно прорастают примерно через две недели. Когда у сеянцев начнется рост листьев, их можно рассадить на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Стекло убирают дней через 10 после появления всходов, постепенно приучая их к воздуху комнаты. Когда сеянцы вырастут настолько, что их можно легко ухватить пальцами, приступают к пикировке в рыхлый грунт с добавлением песка или вермикулита. Среди сеянцев выбирают наиболее крепкие растения. Сеянцы, выращенные в тепличке, зацветают в зависимости от сорта через 10-12 мес.
Стрептокарпусы легко можно размножить и фрагментом листа 3-5 см длиной. У фрагмента листа слегка заостряется его нижняя часть, которая углубляется в легкую земельную смесь. Поверх смеси укладывают мох сфагнум.
Ральф Робинсон предлагает укоренять фрагмент листа методом «тостера». Для этоого из листовой пластины длиной 4-5 см удаляют центральную жилку и обе половинки листа сажают в грунт, углубив на 0,5 см и уплотнив грунт, как два кусочка хлеба, заправленные в тостер. При такой посадке, вдоль среза листа появляются детки. Молодое растения может зацвести уже через 2-3 месяца.
Если Вы стали счастливым обладателем целого листа стрептокарпуса. его можно для образования корней, поставить в емкость темного стекла с кипяченной водой. Когда вырастут корешки лист сажают в стаканчик с легким грунтом и ждут деток. Когда детки стрептокарпуса обзаведутся двумя листочками по 5-7 см их разъединяют и пересаживают в маленькие горшочки.
Лист стрептокарпуса можно целиком посадить в небольшой стаканчик с увлажненным грунтом, сильно разбавленным вермикулитом или мхом сфагнумом (мох порезать), поставить в тепличку (под пакет) и ждать деток. Такой способ размножения стрептокарпуса даст Вам только одну или две детки, зато весьма крепкие. По достижению "молодежи" нужного для пересадки размера, их пересаживают в маленькие горшочки(не более 5 см) в легкий грунт.
От посадки листа до появления первых деток, может пройти от одного до трех месяцев. В весной этот процесс проходит быстрее. Но даже укорененный зимой лист, при соблюдении теплового и светового режимов, неплохо развивается, просто немного медленнее. Для того, что бы ускорить появление молодой поросли, рекомендуется использовать стимуляторы роста( Корневин, Рибав-Экстра, Циркон).
Стрептокарпусы "имеют привычку" разрастаться в ширь и образовывать несколько деленок с общей корневой системой.
Растение поливают и вынимают из горшка. Деленки разделяют руками или с помощью острого ножа так, чтобы каждая часть имела немного листьев и утолщенный корень. Места среза подсушивают и обрабатывают толченым древесным углем. Кустики сажают в маленькие горшочки и ставят в тепличку или накрывают целлофановым пакетом(для сохранения влаги). Деленки быстро укореняются и уже через три недели развиваются самостоятельно. Где-то, через 2-3 месяца молодые стрептокарпусы зацветают.
Такой способ может показаться самым простым. Но на деле не все так просто. Если стрептокарпус образует молодую поросль на достаточном удалении от основного растения, то отсадить ее, не повредив корневую систему, достаточно легко. Листья у юной розетки еще некрупные и она хорошо приживется. Но чаще всего, стрептокарпус образует молодые растения очень близко к основной розетке, так что разделить их бывает не просто. К моменту, когда это возможно сделать, у нового растения уже довольно большие листья и отделять его приходится, прорезая земляной ком с корнями до самого дна горшка, чтобы сохранить максимальное количество корней. После такой процедуры растения долго восстанавливаются. Лучше всего делать это весной и в начале лета, когда впереди есть время для активного роста. Проводить деление маточного куста удобнее всего, совмещая с пересадкой разросшихся растений.
Возможные проблемы при выращивании стрептокарпусов
Листья сначала желтеют. затем становятся коричневыми и начиная с макушки, подсыхают.
Причины
- редкая пересадка и неправильная посадка растения, плохой уход. Корням тесно в слишком маленьком горшке. Нужно подрезать или удалить поврежденные листья, растение пересадить в горшок побольше в легкий грунт с добавлением перлита или вермикулита, подкормить, зимой защитить от сквозняков, летом затенить от солнца и обратить внимание на температура (она должна быть не выше 24* С), увеличить влажность вокруг растения, поставив его на поддон с мокрым керамзитом.
- листья желтеют с возрастом (от старости), в этом случае их просто удаляют.
Стрептокарпусы не цветут
Случается это из- за старения куста. Каждый лист дает не более 6-10 цветоносов, после этого его потенциал исчерпан. И пока не появятся новые здоровые листья, цветения не будет. Обычно после деления и пересадки стрептокарпус начинает расти и зацветает.
Листья у стрептокарпуса потеряли тургор и при поливе не восстанавливаются.
Скорей всего у растения загнили корни. Цветок необходимо вынуть с земляным комом из горшка, стряхнуть "землю" и удалить все подгнившие корни. Растение сажают в легкий грунт в маленький горшочек и ставят в тепличку или укореняют во мхе сфагнуме. Если корневая система пострадала полностью и оставлять уже нечего, придется восстанавливать (размножать) стрептокарпус через оставшиеся листья. Сначала, на несколько часов поместите срезанный и здоровый лист в емкость с прохладной водой, когда тургор восстановится укореняем лист(способы размножения стрептокартуса листом приведены выше).
У стрептокарпуса погибла точка роста
Это случается, если растение растет в тяжелом грунте, его переувлажняют, если во время полива вода попадает на точку роста, на ней откладываются солевой налет и начинают, при повышенной влажности, развиваться грибковые заболевания.
Если правильно поливать стрептокарпус ( в поддон или по краю горшка), точка роста стрептокарпуса обязательно восстановится.
Если ваш стрептокарпус разросся и стал занимать много места, огромные боковые листья не стоит обрезать. Существует прямая связь между состоянием куста и силой его цветения. Хорошее цветение стрептокарпуса как раз и объясняется мощными и здоровыми листьями, питающими эти цветы. Любая обрезка листа не останется без последствий, сокращение фотосинтезирующей поверхности листа неизбежно ведёт к уменьшению вырабатываемых листом питательных ресурсов.
Болезни и вредители стрептокарпусов
Есть болезни и вредители которые поражают только семейство геснериевым. Они вызывают пожелтение, закручивание, увядание листьев, ухудшение цветения, а часто приводят к гибели все растение. Передаваясь от одного экземпляра к другому, возбудители болезней могут нанести невосполнимый ущерб практически всей коллекции. Поэтому очень важно, во-первых, уметь своевременно на начальных стадиях развития выявлять инфекционные заболевания, а во-вторых, принимать правильные меры по лечению растений. С другой стороны, вовремя проводя профилактические мероприятия, можно избежать вредоносного влияния болезней и их последствий.
Мучнистая роса - специфическая грибная болезнь геснериевых, возбудитель которой относится к роду Oidium.
Проявления- образование белого мучнистого налета на молодых листьях, стеблях, бутонах, цветках. Пораженные места затем становятся коричневыми, а в сухих условиях становятся похожеми на пергамент и отмирает. Быстрому развитию и распространению болезни способствуют сквозняки, резкие перепады температуры и влажности, избыток азота в подкормках.
Устойчивость растений к мучнистой росе повысится, если своевременно провести подкормки фосфорно-калийными удобрениями. При обнаружении первичных очагов болезни рекомендуется опрыскивать заболевшие и стоящие рядом с ними растения растворами специальных фунгицидов - топаза, топсина-М, коллоидной серы (с добавлением жидкого мыла или шампуня, для лучшего сцепления с поверхностью)- через каждые 10 дней, до выздоровления. Сильно пораженные растения обычно не лечат, их уничтожают, предварительно накрыв полиэтиленовым пакетом, чтобы не разнести споры.
Серая гниль. Пораженные ткани молодых проростков, стебля, листьев, бутонов и цветков становятся коричневыми, загнивают, во влажных условиях покрываются серо-коричневым налетом. Обычно болезнь начинается с поражения листьев, на которых появляются буроватые, быстро увеличивающиеся пятна. Цветоножки буреют и загнивают. На лепестках могут появляться мелкие бурые пятнышки или язвочки диаметром 1-1,5 мм. У основания черешков возникают окольцовывающие побег светло-коричневые пятна, которые быстро распространяются вверх. Обычно гриб заражает ослабленные растения, проникая в ткани через механические повреждения при наличии капельно-жидкой влаги.
Следует избегать высокой влажности и в сыром, прохладном помещении не опрыскивать растения. Чтобы предупредить распространение заболевания, надо удалить сильно пораженные листья вместе с черешками, а при начальных признаках - только зону пятна, аккуратно вырезав ее ножницами. Рекомендуются опрыскивания медно-мыльным раствором (1-2 г медного купороса и 10-20 г жидкого калийного мыла на 1 л воды) или 0,5 %-ной хлорокисью меди.
Различные гнили (корней, основания стеблей, черешков) можно отнести к болезням увядания, возбудители которых - почвенные грибные патогены, чаще всего из родов Pythium, Phytophthora, Fusarium. Пораженные участки у основания черешков, на стебле и корнях буреют и размягчаются, иногда на них заметен налет мицелия и спороношения гриба; листья теряют тургор, поникают. Происходит постепенное ослабление и угнетение растения. При трахеомикозном увядании, когда грибы (чаще рода Fusarium) проникают в сосудистую систему растений, поражение бывает более интенсивным, это чаще случается во время цветения. Увядают отдельные побеги или все растение; листья частично или полностью буреют и погибают. При этом на поперечном срезе стебля видны потемневшие проводящие сосуды, которые забиты мицелием и отравлены токсинами грибов, проникших через корневую систему. Болезнь прогрессирует при холодном содержании на слишком кислом, переувлажненном субстрате, который, наряду с черешками больных растений, обычно и является источником инфекции.
Для профилактики инфекции необходимо создать растению благоприятные условия, обеспечить своевременные подкормки фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами, повышающими устойчивость растений. Хорошие результаты дают обработки почвы и растений (1-2 с интервалом в 10 дней) биопрепаратами (псевдобактерин, бактофит или триходермин). С этой же целью можно полить 0,2%-ным раствором фунгицидов (фундазол, топсин-М, максим). Больные растения уничтожают вместе с субстратом, на котором они росли.
Фитофтороз. Очень часто это заболевание усугубляется присутствием листовых нематод (микроскопических круглых червей) в пораженном растении. В этом случае листовые пластинки буреют и загнивают, что ведет к гибели всего экземпляра.
Симптомы фитофтороза похожи на поражение бактериальной гнилью. Стебли и нижние части черешков нередко загнивают при поражении мокрой бактериальной гнилью. которая легко распознается по типичной консистенции и характерному неприятному запаху пораженных частей. Растения начинают сильно отставать в росте; листья тускнеют, мельчают, края их закручиваются вниз, они теряют тургор, выглядят подвядшими.
Вирусные инфекции встречаются на геснериевых достаточно часто. Они, как правило, вызывают замедление роста растений, ослабление цветения и мозаичную окраску листьев, реже некрозы на них, скручивание и деформацию. Кольцевая пятнистость, при которой на листьях появляются желтоватые кольца и линейные узоры, переходящие впоследствии в некрозы, - наиболее характерный признак вирусного заболевания. Однако на ранних стадиях развития вирусов их можно спутать с неинфекционной желтой кольцевой пятнистостью, появляющейся обычно при поливах холодной водой, на сквозняках или при очень ярком солнечном освещении. Вирусные болезни распространяют такие насекомые как трипсы, тли, но основной источник инфекции - зараженное маточное растение, от которого берут черенки для размножения. Растения, страдающие вирусными заболеваниями, вылечить нельзя, поэтому их ликвидируют.
Трипс - очень неприятный вредитель. Он никогда не довольствуется одним экземпляром, а очень быстро распространяется по всем растениям. Дело в том, что увидеть самого вредителя не всегда удается, о его присутствии чаще всего приходится судить по следам его деятельности. Трипса выдают побуревшие, подсохшие, пустые пыльники; утолщенные основания пестиков; слишком быстрое отцветание растений. На лепестках темноокрашенных, особенно синих цветков, видна просыпавшаяся пыльца. Трипс - самый мерзкий, подлый и отвратительный вредитель: ведь он покушается в первую очередь на то, ради чего мы выращиваем растения, - на их роскошные цветки. И борьба с ним должна быть бескомпромиссной. Полумерами здесь не обойтись.
Способов и приемов борьбы с трипсом много. Выбирайте те из них, которые покажутся вам самыми эффективными и приемлемыми.
Можно взять одну ампулу акарина (0,5 мл) на 0,5 литра воды, добавить 1 колпачок зоошампуня (от блох и клещей), перемешать и тщательнейшим образом опрыскать полученным препаратом все растения в коллекции. Состав этот практически безвреден для людей и домашних животных, не требует удаления цветоносов. Три такие обработки производят с интервалом в 7 дней, а для 4-ой использовать системный препарат актара (опрыскать растения и пролить землю), разведя 1 пакет (4 г) в 2,5 л воды. И цветоносы с цветками и бутонами лучше удалить. Для повышения эффективности он советует обработанные растения помещать в тепличку: там действие препарата продлевается, а вредитель лишен шанса перебраться на соседние растения, на которых он мог бы «отдышаться», «отпиться» и выжить. Огромное достоинство метода - отсутствие в квартире неприятного запаха, который будет «заперт» в тепличке вместе с растением.
Также, можно воспользоваться средством «Искра Био». Этот препарат, будучи высокоэффективным против трипсов, паутинных клещей и тли, при этом безопасен для человека и животных, не вызывает аллергических реакций. Для приготовления рабочего раствора 10 мл средства «Искра Био» нужно развести в 1 литре воды и 3 раза с интервалом в 7 дней тщательнейшим образом опрыскать все растения коллекции. Вредители уничтожаются полностью.
Вот еще один способ борьбы с трипсами:
Первый этап - пролив почвы препаратом актара (0,15-0,2%-ный раствор) и опрыскивание растений этим же инсектицидом (0,1%-ный раствор). Второй этап - через 3 дня: опрыскивание без пролива. Через день-два после этого нужно аккуратно полить растения водой (не увлажняя сами растения, лучше с поддона). Третья обработка (через 3-4 дня после второй) - опрыскать растения и пролить почву. Третью обработку можно провести 1-2%-ным раствором акарина. Последняя, четвертая, должна повторить первую. Это очень эффективный метод, к тому же препарат актара практически лишен запаха. Заодно можно победить и мучнистого червеца, если случилось им обзавестись.
Все секреты разведения стрептокарпусов
Стрептокарпусы: проблем больше не будет
Анисова Ирина
Под влиянием красоты цветков стрептокарпусов я приобрела небольшое количество посадочного материала и, не имея опыта их выращивания, познакомилась (в доступных источниках) с рекомендациями опытных цветоводов. Однако, приступив к созданию своей коллекции, я столкнулась с неожиданной проблемой: приобретенные детки развивались очень плохо. Они медленно росли, плохо набирали зеленую массу, кончики листьев постоянно темнели и покрывались бурыми пятнами. Нижние листья у большинства экземпляров преждевременно отмирали, а оставшиеся закручивались вниз. Бутоны не появлялись, и растения не цвели. Состояние их ухудшалось и, несмотря на подкормки, проведение профилактических мер защиты от болезней и вредителей, ситуация не улучшалась.
Оказалось, что не я одна столкнулась с подобной проблемой. Многие из тех, кто в свое время увлекся этими растениями, после постоянных неудач были вынуждены с ними расстаться. Я пришла к выводу, что в моих условиях стрептокарпусы нормально существовать не могут, и уже была готова отдать их "в хорошие руки". В последний момент - от безысходности! - попробовала применить к ним метод фитильного полива, который весьма успешно использую при выращивании узамбарских фиалок. Через несколько дней после перевода "на фитиль" листва у моих стрептокарпусов приобрела блеск, листовые пластинки удлинились и распрямились; растения начали интенсивно развиваться. Спустя некоторое время на многих экземплярах одновременно появились долгожданные бутоны. Обстоятельства сложились так, что мне пришлось уехать на целых двенадцать дней. Цветы я оставила "на фитилях". Увидев свои стрептокарпусы по возвращении, я была приятно удивлена: у всех растений появились мощные цветоносы, а один из моих любимых сортов 'Aly's Magnetosphere' распустился пышной шапкой цветков. Могу суверенностью сказать, что у этого стрептокарпуса, выращенного с помощью фитильного метода, цветки были крупнее, а окраска лепестков более насыщенная, чем у других экземпляров 'Aly's Magnetosphere', виденных мной ранее. Вскоре зацвели и остальные стрептокарпусы, радуя своим великолепным видом меня и моих близких. Получив такой результат, смело приобрела еще несколько новых растений и уверена, что проблем с их выращиванием у меня теперь не будет.
В журнале "Узамбарская фиалка" (№ 1,2005) я уже подробно описывала фитильный метод полива сенполий. Со стрептокарпусами поступаю почти также. Слегка подрощенную детку"стрепса"я сажаю в 9-10-сантиметровый пластиковый горшок. В качестве фитиля использую обычный синтетический шнур, толщиной не более 5 мм. Длину фитиля регулирую в зависимости от высоты резервуара с водой. Контейнерами для воды служат прозрачные пол-литровые пластиковые стаканы. В такой емкости легко следить за уровнем воды и своевременно ее туда подливать. Взрослые экземпляры стрептокарпусов растут в горшках большего диаметра (12-14 см), для которых подобрать пластиковые стаканы невозможно, поэтому можно использовать любые другие прозрачные контейнеры с крышкой, в которой проделываются два отверстия - для фитиля и заливания воды. Горшок с растением устанавливается сверху на крышку. В субстрат для стрептокарпусов, выращиваемых с помощью фитильного полива, добавляю большее количество рыхлителей (перлит и вермикулит), чтобы избежать возможного переувлажнения и, как следствие, загнивания корневой системы. Состав земляной смеси таков: 2 литра готового грунта "Вермион элитный универсальный", 2 л грунта "GreenWorld для рассады", 0,5 л вермикулита, 0,5 л перлита, 1 стакан мелкодробленого березового угля, 1 стакан хвойного опада. Последний повышает кислотность, рыхлит почву, улучшая структуру, а также препятствует ее быстрому защелачиванию.
Попробуйте и вы этот метод! Однако хочу предостеречь: если вас заинтересовал мой способ выращивания стрептокарпусов, не переводите на него сразу всю коллекцию. Изучите сначала его особенности на менее ценных для вас экземплярах, оцените все плюсы и минусы. И только, если результаты окажутся столь же впечатляющими, как у меня, переводите на этот современный метод всю коллекцию.
Рекомендуем ознакомится: http://fialka65.ucoz.ru